Las
lentes de aproximación , simples o acromáticas,
no precisan un incremento del tiempo de exposición.
Los anillos y fuelles sin embargo si producen una disminución
de la luz que incide sobre la película lo que conlleva
un incremento de la exposición proporcional al
aumento y a la extensión. Sin embargo estos incrementos
de la exposición son corregidos por la mayoría
de las réflex actuales (TTL)
Para calcular
el incremento de la exposición manualmente recurrimos
a la fórmula:
Incremento=
Extensión al cuadrado / focal del objetivo al cuadrado
Ejemplo
con una extensión de 520 mm y un objetivo de 40
mm:
Incremento
= 520*520 / 40*40 = 169
La extensión
produce un incremento de la exposición, ya que
la luz que llega a la película es escasa. Las réflex
modernas tienen en cuenta esta extensión y ajustan
la exposición en consonancia. En caso de que nuestra
cámara no sea de este tipo deberemos ajustar la
exposición por el método de ensayo y error.
Partiremos de la fórmula anterior como punto de
partida y realizaremos varias fotografías por encima
y por debajo de esta exposición, realizando una
tabla con los resultados que consideremos idóneos
que usaremos en nuestras futuras fotografías.
Los fotómetros
de las cámaras están diseñados para
funcionar adecuadamente con sujetos que presenten tonos
neutros, que reflejen el 18% de la luz que les llega.
Esta forma de funcionar suele ser la idónea para
la inmensa mayoría de las situaciones, donde los
sujetos muy claros o muy oscuros no dominan la escena.
Sin embargo
en macro la situación se invierte, no es nada infrecuente
fotografiar una flor blanca o un escarabajo negro...
En estas
ocasiones el fotómetro interpreta que la blanca
margarita que estamos enfocando presenta un tono gris
al que le llega mucha luz, en consonancia subexpone la
fotografía y obtenemos una margarita de un color
crema. Para evitarlo debemos indicarle a la cámara
que sobreexponga un punto si el motivo es de un color
claro y dos si es muy brillante (como la nieve) Con los
sujetos oscuros la cámara considera que son sujetos
grises a los que les llega poca luz y en consecuencia
sobrexponen la escena, obteniéndose, por ejemplo,
unos escarabajos de color pardo. Para evitarlo debemos
subexponer la escena en uno o dos puntos según
sea el motivo más o menos oscuro.
En
esta toma se midió la luz puntualmente en las zonas
claras medias de la flor y se disparó a una velocidad
un punto inferior a la recomendada por el fotómetro,
para que los pétalos fueran realemente blancos
y no grises y apagados.
Se habría
podido medir en la zona grisácea de la roca y disparar
sin modificar la lectura, pero como las luces más
altas podían perder detalle preferí no arriesgarme
a que la toma saliese de gama.
Nikon D70;
MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a vel 125 y f/11.
Puede suceder
que nuestro fotómetro ante la escasez de luz se
salga de su margen operativo. En este caso podemos indicarle
a la cámara que tenemos una película de
sensibilidad superior (1600 o 3200 Asa) y con la exposición
obtenida realizar los cálculos precisos para la
correcta exposición.
Ejemplo:
Nuestro fotómetro tan sólo nos proporciona
lecturas entre 1” y 1/1000 y ante nuestra composición
se enciende la lucecita de subexposición.
Ajustamos
la sensibilidad de la película en 1600 Asa y nos
indica que se necesita una exposición para el diafragma
seleccionado de 1/4. Como la película es 4 puntos
más sensible que la que tenemos realmente (100
Asa) la exposición correcta será 4 puntos
superior, es decir 4 ".
Con exposiciones
superiores a 1” debemos tener en cuenta que se produce
el llamado Fallo de la Ley de la Reciprocidad (efecto
Schwarzschild) e incrementar la exposición en consonancia
a su duración. Así Fuji recomienda que la
Velvia se compense en +1/3 en exposiciones de 4”
a 16” y en 2/3 en exposiciones superiores a 16”.
La Provia por su parte se corregirá en +1/3 en
exposiciones de más de 4 minutos.
Puede ser
interesante el uso de un fotómetro independiente,
o si los sujetos son muy pequeños sustituirlos
por una tarjeta gris neutra sobre la que se realiza la
medición, una vez medida la luz que llega al sujeto
retiramos la tarjeta y disparamos.
Cuando nuestra
cámara no tiene control TTL de los flashes, o cuando
decidimos trabajar con ellos en manual, es necesario calcular
el número guía equivalente de nuestros flashes
para la ampliación y diafragma con que estamos
trabajando. Aunque existen fórmulas que nos permiten
calcular este factor lo más recomendable es realizar
un carrete de pruebas y apuntar las exposiciones correctas
para luego reproducir esos resultados.
La
distancia teórica del flash al sujeto es :
Nº
Guía * Distancia focal / Diafragma * distancia
imagen
La distancia
de la imagen es la distancia entre la superficie de la
película y el objetivo, o sea que en realidad es
la distancia focal del objetivo utilizado más la
extensión que estemos utilizando
A partir
de este punto teórico realizaremos varias exposiciones
por encima y por debajo para determinar la adecuada. Con
estos resultados construiremos una tabla de referencia
para futuras exposiciones.
