Luz
Natural:
La luz natural
no suele ser la más adecuada para el trabajo de
macro.
Por un lado
su calidad, dirección, dureza y color dependen
de la posición del sol y de la existencia de nubes.
En pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente
nublado que produzca una iluminación suave y poco
contrastada. De cualquier forma tan sólo en las
horas cercanas al mediodía la temperatura de la
luz es la idónea para las películas de luz
de día, y justo a estas horas la calidad de la
luz es ínfima.
Por otro
lado y debido a la combinación de diafragmas cerrados
y a la extensión que utilizamos en macro, es muy
frecuente que la luz natural sea completamente insuficiente,
ya que no siempre podemos incrementar el tiempo de exposición
lo necesario para compensar estos diafragmas. Los animales
suelen moverse y es raro que no exista algo de brisa que
agite a las flores y a las plantas.
Uso
de luz no natural:
Cuando la
luz natural de que disponemos es insuficiente, o su dirección
y calidad no son las idóneas para el motivo que
fotografiamos se hace necesario el uso de fuentes artificiales
de luz. A continuación veremos las más comunes.
Utilización
de un proyector de diapositivas:
Es una buena
fuente de iluminación, ya que su temperatura de
color es muy adecuada para iluminar y además tienen
suficiente potencia para utilizar diafragmas adecuados
(100-200 w) También son muy útiles a la
hora de enfocar.
Si posee
un filtro para proteger del calor a las diapositivas debemos
procurar eliminarlo, ya que con frecuencia son de color
y producen dominantes verdosas en la foto (si no queda
otro remedio podemos corregirlas con un filtro púrpura
suave).
Utilización
del flash:
Es la mejor
opción en el trabajo de campo. Permiten una gran
movilidad y combinan un relativo bajo precio con una poderosa
fuente de luz, fácilmente orientable y ajustable.
Focos
de estudio:
En el trabajo
de estudio podemos recurrir a este tipo e iluminación.
Existen focos halógenos con los que no es necesario
corregir el tono de la luz y focos que proporcionan una
temperatura de luz baja y que por tanto es necesario corregir,
bien sea con el empleo de película para luz artificial
o con un filtro 80 B.
Debido al
gran calor que producen es imprescindible situarlos lejos
de los animales y vigilar constantemente su bienestar.
En caso de duda es mejor no utilizarlos...
Reflectores:
Se llama
así a una superficie que refleja gran parte de
la luz que incide sobre ella.
En el mercado
existen reflectores plegables, de poco peso y volumen.
Nos permiten aclarar las sombras que aparecen en el lado
contrario al del foco de luz y disminuir así el
contraste y las feas sombras. Podemos emplearlos con cualquier
fuente de luz.
Se pueden
adquirir en blanco, plata y oro. Este último puede
dar un poco de calor a las fotografías con flash,
que suelen presentar unos tonos muy fríos. El blanco
por su parte es el que produce una iluminación
más suave.
El uso del reflector aclara las sombras que produce el
flash, al rebotar parte de la luz que emite éste
en la zona contraria al destello.
Se puede
construir un reflector de forma sencilla y barata abriendo
y recortando a la medida un envase de Tetra-brick.
El reflector
lo situaremos de tal forma que salga en la composición,
a continuación lo retiraremos lentamente hasta
que dejemos de verlo en el visor. Hemos de tener en cuenta
que la mayoría de las cámaras presentan
una zona de visión de un 90-97 % del fotograma
y retirarlo un poco más si es necesario para que
el reflector no se vea en ese 3% que queda oculto.
También
podemos utilizar el reflector para hacer incidir en él
directamente la luz del flash y que sea esta luz rebotada
la que ilumine la escena. Con ello conseguimos una fuente
de luz de mayor tamaño, lo que redunda en una luz
menos directa y más difusa. Esta combinación
nos permite iluminar la escena desde cualquier ángulo.
Para conseguir
una iluminación más suave se puede recurrir
también a rodear el flash con una bolsa de plástico
translucida llena de aire y sujeta a éste con una
goma. La iluminación será menos dura y direccional.
Las cámaras TTL tendrán en cuenta la perdida
de potencia de los flashes TTL al ser rebotados o al pasar
a través de la bolsa plástica, en otro caso
será necesario hacer pruebas para determinar el
nuevo número guía...
Número
guía de los flashes:
Es una cifra
que nos permite elegir la combinación adecuada
de diafragma-distancia del flash al motivo.
Coincide
con el diafragma que tenemos que seleccionar para una
distancia del flash al motivo de 1 m.
El número
guía es propio para cada una de las sensibilidades
de la emulsión. El número guía que
nos facilita el fabricante suele ser el correspondiente
a películas de 100 Asa, evidentemente este número
es menor en película de baja sensibilidad y mayor
en las de mayor sensibilidad. Así tenemos que para
película de 50 Asa es 1,4 veces menor, para película
de 25 Asa 2 veces mayor...
Esta cifra,
aparte de la “generosidad” del fabricante,
está pensada para sujetos standard y sufre modificaciones
para sujetos muy claros (aumentar la exposición
0.5-1 EV) o muy oscuros (disminuir la exposición
0.5-1 EV), espacios muy pequeños (disminuir la
exposición 0.5-1 EV) , espacios grandes (aumentar
la exposición 0.5-1 EV)
Si nota
que en general su flash no se comporta como espera puede
ser útil comprobar el número guía
suministrado por el fabricante. Para ello basta con situar
el flash a una distancia conocida del sujeto (3 m por
ejemplo) e ir disparando a diferentes diafragmas. Luego
seleccionaremos la exposición correcta y calcularemos
el número guía real según la fórmula
NG= Diafragma x distancia.
En flashes
TTL la exposición es controlada por la cámara
y es infrecuente que aparezcan problemas de exposición
(dejando al margen los sujetos muy claros o muy oscuros).
En ocasiones
el fabricante proporciona el Nº guía en pies,
en este caso para calcular el número guía
aproximado en metros deberemos dividirlo por tres.
Cables
de extensión:
En macro
es poco recomendable utilizar el flash en la zapata de
la cámara, debido por un lado a la fea iluminación
que produciría, llena de sombras detrás
del sujeto y excesivamente plana, y por otro lado a que
el propio objetivo impide que la luz llegue al motivo.
Para evitarlo
se separa el flash de la cámara por medio de un
cable. Los más avanzados, útiles y caros
conservan las funciones de TTL de la cámara.
También
existen células fotoeléctricas que mantienen
el TTL de los Flashes sin necesidad de andar colgando
con cables por todas partes. su precio es muy similar
de los cables y su comodidad y versatilidad enorme.
Pilas:
Al igual
que es imprescindible llevar pilas de repuesto para la
cámara es necesario contar al menos con un segundo
juego de pilas para el flash. El uso de pilas recargables
es el idóneo, por su relación calidad-precio
y por su menor impacto ambiental.
Las mejores
pilas recargables en la actualidad, y en tanto no se instalen
las pilas de Ión-Litio son las del Metal-Hidruro.
Tenga en
cuenta que la capacidad de las pilas se reduce drásticamente
con temperaturas bajo cero. Lleve suficiente cantidad
de pilas o prevea como cargarlas. Existen en el mercado
cargadores solares para pilas que permiten su carga lejos
de la civilización.
TIPOS
DE ILUMINACIÓN
Luz
Frontal:
Provoca
la ausencia de sombras en el motivo y que la composición
aparezca plana, sin volumen.
Contraluz
A contraluz
la saturación de los colores es mayor, así
como su pureza. Además en numerosas ocasiones los
colores que aparecen son muy distintos a los reflejados
y la composición gana muchísimo con esta
luz.
Es muy recomendable
esta luz con las flores, especialmente las de colores
claros, helechos, patas de anfibios...
Es recomendable
que la fuente de luz no aparezca en el fotograma, pues
sino saldrá una zona de velo bastante desagradable.
Iluminé esta escena con un flash a contraluz enfocando
en los ojos.
Nikon D70;
MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a vel 125 y f/11 con anillos
de extensión; flash.
Luz
Lateral:
Proviene
de fuentes situadas cerca de los 45º respecto a la
cámara. Produce resultados naturales y sombras
en el lado opuesto que normalmente es necesario aclarar
con un reflector o un segundo flash.
Un flash situado muy oblícuo respecto a los sujetos
de la toma le dan sensación de volumen a cuerpo,
a costa d eunas sombras acusadas que no se aclararon por
dificultades para situar otro flash.
Nikon D70; MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a vel 125 y f/11
Luz
rasante:
Situada
a 75-90º del eje de la cámara y muy cerca
del plano horizontal la luz acentúa las texturas
del objeto que fotografiamos.
El inconveniente
es que si la luz procede de un solo punto el contrario
aparece muy oscuro o negro. Para evitar este problema
se recurre a un segundo punto de luz o a un reflector.
La luz lateral proporciona textura
a los elitros de este escarabajo.
MicroNikkor 60mm 1:2.8 a vel 125 y f/11. Fuji Velvia 50.
Luz directa con un flash y reflector en el opuesto.
Sombras
dobles:
Si utilizamos
dos flashes de igual potencia uno a cada lado del sujeto
las sombras que proyectan son de la misma densidad. Esta
iluminación es poco natural y debe de ser desechada.
Podemos
sustituir un flash por otro de menor potencia, situarlo
a mayor distancia o colocarle un difusor.
Los mejores
resultados se consiguen cuando la segunda fuente arroja
entre la mitad y la cuarta parte de luz que el foco principal,
lo que equivale a un número guía menor en
un factor de 1,4 – 2 o a una distancia de trabajo
multiplicada por estos factores.
También
podemos sustituir este segundo flash por un reflector,
con resultados similares, aunque con una menor movilidad.
Evite
las manchas brillantes:
Es muy frecuente
que al fotografiar algunas superficies (piel de anfibios,
hojas carnosas...) aparezcan manchas brillantes por utilizar
una iluminación demasiado frontal, para reducir
este efecto basta con utilizar la fuente de luz de forma
más oblicua, o recurrir a una iluminación
más difusa.
Distancia
de la luz:
Cuanto mayor
sea la distancia a la que se encuentra la luz menor será
el contraste entre el sujeto y el fondo.
Así
focos situados muy cerca del sujeto producen fondos sin
apenas luz. Si alejamos el foco (al caer la luz en función
del cuadrado de la distancia) la luz que llega al fondo
es muy similar a la que llega al sujeto. De esta forma
podemos eliminar en muchos casos fondos demasiado oscuros
(ver fondos negros)
Iluminación
indirecta:
Produce
una iluminación menos contrastada y menos dura
que el uso de fuentes de luz directa ya que el tamaño
de la fuente lumínica es mayor que el propio sujeto.
Podemos conseguir esta luz haciendo incidir el flash sobre
un reflector y dirigiendo éste sobre el sujeto,
para conseguir una mayor suavidad podemos situar un segundo
reflector en el lado contrario.
También
podemos construir una caja de luz, con papel translucido,
tipo papel cebolla, que rodee al sujeto y hacer incidir
sobre ella dos flashes a 45º, la luz se repartirá
homogéneamente sobre el sujeto y producirá
una iluminación suave y sin sombras duras.
El uso de un reflector sobre el que se reflejó
un flash consigue una iluminación suave pero con
sombras que acentúan el detalle y volumen
Objetos
claros sobre fondos oscuros:
Esta situación
produce una sobre exposición del sujeto debido
a que los automatismos del flash producen una descarga
de luz, que si bien es adecuada para el negro fondo, queman
el sujeto.
Lo mismo
sucede, sólo que en sentido inverso, con sujetos
oscuros sobre fondos claros, en estos casos el sujeto
saldrá subexpuesto.
Para evitarlo
podemos subexponer o sobrexponer respectivamente .05-1
EV para lograr que nuestro sujeto salga bien, desgraciadamente
los fondos saldrán negros o quemados. También
podemos recurrir a realizar una medición puntual
del sujeto, el resultado será el mismo...
La única
solución efectiva es equilibrar con ayuda de un
flash o de un reflector el contraste entre los dos planos,
iluminando el primer plano en fondos claros y el fondo
cuando este sea más oscuro que el primer plano.
Duración
del destello de flash:
El tiempo
de descarga del flash es ultracorto, del orden de 1/1000
a 1/50.000. Gracias a estos tiempos tan cortos podemos
congelar movimientos que ni las más altas velocidades
de obturación de la cámara podrían
registrar.
Combinación
de Flashes:
Los flashes
se pueden combinar entre ellos de dos formas:
1- Mediante
cables de sincronización, que conservan el TTL.
2- Mediante
células foto-disparadoras. Las más antiguas
sólo logran disparar el flash a su potencia nominal,
o a una fracción de esta si el flash lo permite.
Las más modernas conservan el TTL, pero con objetivos
de focal corta puede ser muy difícil situar el
captador de forma que el flash esclavo se excite.
Se llama
flash esclavo al que depende de otro flash, llamado principal.
Su nombre no indica que aporte menos luz, pero es recomendable
que así sea. En caso de fallar por lo menos el
principal habrá aportado la mayor cantidad de luz
a la composición.
El número
guía equivalente de la unión de flashes
(cuándo su luz incide sobre la misma zona) es igual
a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
de sus respectivos números guía.
Luz
de relleno:
Se llama
así a la técnica de utilizar el flash para
aclarar las sombras producidas por la luz natural.
Para ello
debemos elegir el diafragma adecuado para conseguir la
profundidad de campo que estimemos oportuna. A continuación
seleccionaremos la velocidad de obturación adecuada
para ese diafragma, pero vigilando que la velocidad de
obturación esté por debajo de la de sincronización
del flash (normalmente entre 1/60 –1/250). Sí
no podemos seleccionar una velocidad inferior a la de
sincronización deberemos seleccionar un diafragma
más cerrado o recurrir a filtros de densidad neutra.
Otra opción es recurrir a flashes y cámaras
de última generación, capaces de sincronizar
a cualquier velocidad.
El flash
no debe aportar toda la luz a la escena, su misión
es tan sólo la de aclarar las sombras. Por ello
debemos subexponer su destello entre 1 y 2 EV y orientarlo
de tal forma que incida precisamente sobre las sombras.
Cuando subexponemos
la luz del flash en 2 puntos su destello apenas aporta
nada a la luz natural, no precisándose pues ninguna
corrección en la exposición.
Sin embargo
cuando subexponemos el destello del flah en un punto éste
aporta a la escena la mitad de la luz que necesita. Para
evitar que el fotograma salga sobreexpuesto deberemos
disminuir también la exposición de la luz
natural en un punto.
De esta
forma las luces recibirán la mitad de su exposición
correcta de la luz natural y la otra mitad de la proveniente
del flash. Las sombras recibirán tan sólo
la iluminación del flash.
Si utilizamos
el flash como luz principal podemos usar la luz natural
de relleno. Para ello subexpondremos la luz natural entre
1 y 2 EV. Sí subexponemos la luz natural en 1EV
deberemos subesponer la luz del flash en un punto para
evitar sobreexponer el fotograma. Sí subexponemos
la luz natural en 2 o más puntos su incidencia
sobre las luces del fotograma es escasa y no necesitaremos
compensar el destello del flash
El uso de
flash de relleno es más sencillo en general utilizando
la cámara en manual. En cámaras que tengan
control de compensación independiente para el flash
la cosa se simplifica todavía más, así
como en los flahes que admitan este ajuste.
Sí
queremos subexponer la luz de relleno en punto tan sólo
deberemos situar el dial de copensación en -1,
de esta forma tanto el flash como la iluminación
natural aportarán la mitad de la luz necesaria
para la correcta exposición.
En los casos
en que el sujeto no tenga un color neutro deberemos compensar
a mayores la exposición teniendo en cuenta su brillo.
Encontramos estas plantitas carnívoras con una
luz trasera que hacía resaltar sus pegajosas trampas.
Para evitar que las plantas saliesen muy oscuras y sin
detalles utilicé un flash subexpuesto en medio
punto. De esta forma mantenermos el contraluz en las gotas
y apreciamos detalle en las hojas, que de otra forma serían
casi siluetas.
Esta toma
intenta transmitirnos el boom de la floración,
pero el primer término queda demasiado apagado.
Si utilizamos un flash para iluminarlo suavemente podemos
lograr que el sujeto principal capte la atención
del observador, al tiempo que el fondo transmite esa sensación
de abundancia.
MicroNikkor
60 mm 1:2.8 a vel 90 y f/8. En la segunda toma flash de
relleno a -2 EV.
Flash
múltiple y exposiciones múltiples:
Cuando contamos
con un sólo flash y la superficie a cubrir es muy
grande o simplemente queremos aclarar las sombras, podemos
utilizar un solo flash disparándolo varias veces
con el botón que este lleva incorporado para disparos
manuales. Es una situación frecuente en la fotografía
de cuevas, con fuelles de gran extensión combinados
con diafragmas muy cerrados... En caso de querer aclarar
simplemente las sombras, debemos situar el flash para
el segundo disparo a una distancia 1.4 o 2 veces la anterior.
Si la parte
que recibe el nuevo disparo no ha recibido la luz del
anterior disparo no es necesario modificar la exposición.
En caso contrario debemos tener en cuenta que si el flash
incide dos veces en el mismo lugar su número guía
se multiplica por 1,4, si lo hace 3 por 1.7, si lo hace
4 por 2...
El mismo
razonamiento debemos utilizarlo cuando realicemos exposiciones
múltiples sobre el mismo fotograma.
